马褂

起源发展

马褂源于清代服制中的行服褂，行服本是帝后臣僚巡幸打猎时穿着的服装，由行冠、行袍、行裳、行褂和行带等组成。其中行褂即为马褂。

满人初进关时，马褂只限于八旗士兵穿用，直到康熙雍正年间，才开始在社会上流行，以后逐渐成为一种便服。乾隆时曾流行毛朝外的皮马褂，均用珍贵裘皮，非一般人所能置。

马褂

清末时，内穿长袍或长衫、外套黑色暗花纹对襟马褂俨然已经是社会主流的“正装”装束。

民国元年（1912年），北洋政府在颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。

民国十八年（1929年），国民政府公布的《服制条例》再次将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。

20世纪40年代后，穿马褂者逐渐减少。新中国成立后，马褂逐步被中国人民摈弃，后经改良又以“唐装”的名称重新回到人们的视野中。

制作工艺

款式

马褂结构多为圆领，对襟、大襟、琵琶襟（又称缺襟）、人字襟，有长袖、缺袖、大袖、窄袖，均为平袖口，不作马蹄式，马褂的领袖之边多有镶滚。门里襟贴边等部位粘衬，立领粘衬用工艺板划勾，按立领工艺装领；两侧开衩，为般分衩工艺，下摆折进4里面，手工缲边；门襟5粒对扣，手工盘结与固定。同时人们用盘纽来连接衣襟。

样式

琵琶襟女马褂

马褂的基本样式主要有四种，分为对襟马褂、大襟马褂、琵琶马褂和翻毛皮马褂：

（一）对襟马褂

马褂

马褂以对襟马褂最为常见，又称得胜褂，衣长及腰，对襟，平袖及肘，两侧开褉。相传乾隆年间，军机大臣傅恒因喜爱穿马褂骑马的便捷，经常穿马褂去领兵打仗，在一次征金川的时候因穿此服得胜而归，故又称“得胜褂”。这种马褂虽源于贵族官员之行服，却得以在民间广为流行。对襟马褂的颜色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（又称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。

袖子长而窄的对襟马褂又被称为”‘卧龙袋”，原本为满语“马褂”的音译，又称“额伦袋”、“鹅翎袋”或”’阿娘袋”。其衣身和袖比“得胜褂”略长，多用于平民。河工效力人员，常以穿卧龙袋为正式行装。相传时为阿娘袋，后误为卧龙袋，久之，又称为“鹅翎袋”。

（二）大襟马褂

湖色团花事事如意织金缎绵马褂

马褂

大襟马褂，亦用于汉族服饰，男女皆穿，平袖及肘，衣长及腰，两侧开褉，将衣襟开在右边，领、袖、襟、裾均用异色作为镶边，一般作便服使用，属于民间服饰。清后期，马褂的领、襟、袖上流行以异色缘镶沿，因而又称镶沿马褂。实际上，马褂镶沿在清代行服制度中已有，《清会典》中规定：八旗之四镶旗副都统的行褂，镶黄旗、镶白旗、和镶蓝旗用红缘，镶红旗用白缘。前锋参领、护军参领、火器营官皆如之。火器营兵行褂，用蓝而镶白缘。健锐营前锋参领行褂，用明黄而镶蓝缘。健锐营兵行褂，用蓝而镶明黄缘。这一做法在清晚期开始在民间流行，并且缘饰更为宽阔，两袖亦宽而短，多用于贵族男子。

（三）琵琶襟马褂

琵琶襟马褂，又叫缺襟马褂。其外形与普通马褂略同，因其右襟短缺，另补一块，以纽扣相连，形似琵琶，故名。穿上它可以行动自如，常用作出行装。

（四）翻毛皮马褂

马褂

翻毛皮马褂，大部分都是皮毛翻露于外，清代达官贵人冬季罩在衫袍外，以炫其富贵。翻毛皮马褂在清代多以貂、鼠、羊、狐的皮毛最为多见。翻毛皮马褂有三种类型，第一种是毛皮在里面，表面用普通织物或绸子，这一类是最常见的；第二种是里面和表面都是毛皮，又叫“里外发烧”，这种马褂由于里外都是毛皮，所以价格比较昂贵，只有官宦子弟才能穿得起；第三种是毛皮在外面，织物在里面，这种马褂不是很常见，在清代被称为“反穿”。

此外，清代女子也穿马褂，女马褂以对襟和琵琶襟居多。女子马褂上的特点是，衣身多镶有如意云头，且袖身宽大。旗女穿马褂时以“层袖”为美，即马褂的袖子比里衫的短，穿着时露出层层叠叠的袖口，以此为美。

用料

明黄暗团龙里双喜皮马褂

冬天的马褂往往是由高贵的皮毛制成。从乾隆年间开始，一些达官贵人为了显耀自己，使用各种贵重皮毛，如紫貂、玄狐、海龙、猞猁、倭刀、银鼠等制作马褂，而且将毛翻露在外面，这样的翻毛马褂在嘉庆年间最为风行。清代末年，流行起一种黑色海虎绒马褂。这些时髦的马褂，成为贵族和纨绔子弟的身份标志。一般的士大夫和平民不会如此张扬，还是用绸缎、棉布来制作马褂，绸缎上常织出大朵团花、喜寿纹样、折枝花等

限定

马褂中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行同校射时，中靶或获猎多者，称为“行同褂子”；乏是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载人史册。

文化特征

穿着方式

明黄色绸绣绣球花绵马褂（皇后便服）

马褂

马褂为外衣，虽然清晚期乃至民国时期，马褂的穿着和搭配方式也多种多样，但其始终作为外套，罩于其他衣服之表。马褂源于行服，其穿着方式亦要从行服说起。皇帝巡幸或打猎，其扈从皆穿马褂、缺襟袍和行裳。按制度所载，有衣则有裳，马褂罩于箭袖缺襟袍之外，下系行裳。当马褂由制度中的行褂变为男女士庶燕居之服时，已不再着裳，而保留了马褂罩于窄袖袍衫之外的穿法。这一穿法一直沿用至民国时期，甚至作为婚嫁时的礼服穿用。对襟马褂、琵琶襟马褂和大襟马褂就属于此类穿法。至于卧龙袋则又不相同，它是作为破落人士的外衣，穿着时罩于夹袄之外的，与满裆裤相搭配。

穿着限制

马褂中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂在清代服饰中的地位相当特殊。首先，其在民间是禁止穿用的；其次，其代表了一种特权，由皇帝赏赐给宠臣穿用。实际上，皇帝本人并不穿黄马褂。不仅如此，包括皇亲贵族至文武品官均不穿黄马褂（受赏赐者除外）。皇帝、亲王至文武品官行褂皆用石青色，而八旗子弟依旗色而另有规定。

清代黄马褂的穿着者基本上有两类。一为皇帝身边的扈从人员，一为皇帝赐穿黄马褂者。因任职而准穿的黄马褂，亦称“任职褂子”，任职一旦解除则不能再穿。皇帝赏赐黄马褂者还有“赏给”和“赏穿”之分。赏给黄马褂用以狩猎行围时赏赐击中目标者，亦称“行同褂子”，只赏赐一件，且只能在行围时穿着，平时不能穿；而赏穿黄马褂者则不受此限，用以奖赏立有卓越功勋的官员，亦称“武功褂子”，可随时穿着，并可以依式自制。在清代，黄马褂是无上的光荣和神圣之物，赏赐黄马褂是很高的荣誉。一旦被赏赐黄马褂，亲近顿成心腹。特殊的政治功能决定了黄马褂在清代服饰中的特殊地位

社会影响

马褂历史悠久，是中国古代传统服饰的典型，为中国古代服饰文化中的瑰宝。世界时装设计大师将马褂的型制移植到妇女夜礼服的设计上，而北美的女性则将其用作睡衣或家居服，并在衣身上面加绣花或蕾丝，更加削弱了马褂原有的阳刚之气，使之女性化，富于阴柔之美。由此可见，中国古代服饰马褂的丰富底蕴，以及中国服饰文化对世界服饰发展的重大影响。